O grande barato em NY é ser turista.

Autofoto no busão turístico.

Tá, você vai pra NYC e torce o nariz pra tudo que é turístico, porque afinal você é legalzão e quer viver a vida de um local? Bom, lamento informar, mas a vida de um local não acontece pra quem passa uma semana em um lugar. Acho que precisa de pelo menos uns 4 meses. E, de novo, passar 4 meses em um local não é morar lá. Adoro esse povo que faz intercâmbio de um ano e fala que "morou". Mas não vou discutir. Eu já estive em NYC algumas vezes, e o maior período foi de uns 20 dias, quando minha tia morava na rua 46. E eu ia no supermercado com ela, e a gente cozinhava em casa, mas nem por isso eu era uma local, porque aproveitava qualquer brechinha pra correr pra Sephora, pra Times Square ou pra algum museu. Eu era uma bela duma turista, isso sim.


Estive lá na Páscoa passada e me animei a fazer um programa que nunca tinha feito antes: aquele busão de dois andares, cujo andar superior é descoberto. Agora eu venho aqui dizer pra vocês que, malgrado o mico que vocês achem que estão pagando, é um programa bem interessante e útil. Primeiro, porque ele te dá uma visão panorâmica de um lugar que te é estranho, e disso você pode tirar os pontos que está a fim de conhecer com maior profundidade e mais calma, para voltar depois. Segundo, porque eles funcionam num esquema de hop on - hop off, ou seja, você pode subir e descer quantas vezes quiser dentro dos dias pros quais vale seu tíquete. Chegou em Chinatown e quer descer? Demorou. Dali a pouco passa outro busão, que você pode pegar e seguir em frente. Terceiro, porque a maioria dos guias é muito competente, e eles te passam informações interessantes a respeito dos lugares. Tipo, que a biblioteca pública de NY tem mais andares pra baixo do que pra cima.


Pelo que entendi, há vários tours disponíveis. O nosso compreendia Manhattan diurno e noturno, e Brooklin noturno (eu sou uma freak pela ponte do Brooklin, acho linda, mas vale lembrar que o ônibus, por ser muito pesado, só pode passar pela Manhattan Bridge, que fica ao lado). Se não me engano tem um tour que é combinado com missa no Harlem, aquelas com coral Gospel e tudo o mais, e onde convém respeitar o próximo e nem relar na máquina fotográfica.


Acho que um contra desses tours é que eles dependem muito do clima: não rola muito fazer com chuva, nem na friaca de fevereiro (eu acho fevereiro pior que janeiro, sempre, em termos de friaca). Tirando isso, eu recomendo: assumir seu lado turista é sempre muito libertador.

De navio, no Caribe.

Enquanto a ação não começa por aqui, vou continuar falando das viagens passadas - é, toda uma vibe Scrooge, com as viagens passadas, as presentes e as futuras. Pra encurtar a história, estive fazendo um cruzeiro de 12 dias no Caribe, em fevereiro passado, e foi uma das melhores viagens da minha vida. Na verdade quando se fala em cruzeiro, nem parece tão legal, mas foi e eu vou explicar a razão.


Tirando ter sido obrigada a fazer imigração em Miami - onde o idiota do funcionário ficou me perguntando se eu ia trabalhar no cruzeiro... claro, e ia enfiar minha mãe dentro do armário - não dava pra tudo ter saído mais certo. Primeiro, porque nem saímos do aeroporto em Miami: seguimos direto pra Puerto Rico, lar dos saudosos Menudos e de seu membro (uy) mais famoso, o recém-saído-do-armário-e-muito-gato Ricky Martin, que a gente chamava de Rickynho quando eu era criança. Eu acho que existe toda uma aura de preconceito em torno dos portorriquenhos, estilo ir pra Miami ou NY e voltar falando que "só tinha portorriquenho". Acho que isso é típico de quem nunca foi pra Puerto Rico. Primeiro, que o lugar é lindo. As praias são lindas, os monumentos históricos são de babar, e tem toda aquela infraestrutura que a gente não pode negar que os americanos sabem fazer. Tem pobreza? Tem alguma, sim. Mas eu senti certa felicidade nos habitantes. Don Tejo, o senhorzinho taxista que nos levava pra cima e pra baixo, garantiu que era muito bom morar em Puerto Rico. Ah, tem também que eles curtem que você fale em português mesmo, ou arranhe um portunhol.


A Cidade Velha de San Juan é o máximo. Tem restaurante, tem balada, tem pracinha. Mas o que me atraiu foram os fortes, mais especialmente o conhecido como El Morro. Ele foi palco de batalhas navais sangrentas pelo controle da ilha, foi realmente usado pelos espanhóis, não tá lá só pra ser bonitinho não. Já o bairro em que ficamos, Miramar, era de classe média-alta, com alguns bons restaurantes (a gente gostava de comer no Lima, restaurante peruano na Av. Ponce de Leon, com excelentes peixes, sobremesa de doce de leite com marshmallow e a bizarríssima e amarela Inca Cola) e vários hotéis. Pras shopaholics, San Juan conta ainda com o Plaza Las Americas, shopping absurdamente grande e com ótimas lojas.


Quanto ao navio, eu estava super emocionada, porque nunca tinha viajado em um antes. Navegamos no Celebrity Millennium, que tem capacidade pra uns 2000 passageiros, 12 andares, 3 piscinas, academia, spa, vários restaurantes, balada e assim por diante. E embora do meio pro final minha mãe estivesse ficando meio entediada (ela estava achando que 12 dias era muito tempo), eu ficaria lá mais uns MESES se pudesse. Porque imagina: você viaja de um lado pro outro enquanto toma sol, vai na piscina, toma café, almoça, janta, lê um livro, ouve uma musiquinha e dorme. Quando acorda no dia seguinte, surpresa: já chegou em outro lugar. No nosso roteiro, aliás, tinha ilha todo dia, e apenas um dia inteiro no mar, ou seja, bastante atividade pra fazer.


E tem balada a bordo? Não vou mentir: só tem casal e gente velha. Aliás, tem gente BEM velha, o que pode ser interessante dependendo da pessoa. Conhecemos um casal de velhinhos novaiorquinos simpaticíssimos e surpreendentemente animados. De qualquer forma, eu estava procurando descanso, então todo dia depois do jantar ia para a 'boite' (ahahaha) com a minha mãe, ficava 5 min e ia dormir. Já ela, que é toda jovial, insistia na tal da balada. No final, ficou amiga do navio inteiro.


A comida é mais ou menos. No jantar sempre tinha bastante opção de menu, mas o almoço era ruim que só. Acabei descobrindo que havia um café que servia refeições light durante o dia, e no final só comia lá. O spa era muito bacana, mas custava os olhos da cara. Minha mãe me deu uma massagem de aniversário, o que foi uma delícia. No casino eu perdi 2 dólares, enquanto meu amigo Chris, americano de Dallas, perdeu 800. Tá louco.


E as ilhas? Saint Croix tem a água mais azul que eu já vi, Curaçao é o máximo, Barbados foi muito divertido (lá fizemos amizade com três franceses e velejamos para ver as tartarugas!) e Dominica foi minha predileta - lá gravaram umas cenas de Piratas do Caribe, e foi onde fizemos um passeio guiado para Titou Gorge, uma caverna em que passa um rio dentro, e é uma delícia de nadar. Depois ainda fomos pra praia de areia preta onde tentaram pela primeira vez nos vender 'cigarros orgânicos' e voltamos num lotação do motorista chamado André.


Eu super recomendo um cruzeiro assim se você 1) gosta do mar; 2) não enjoa (eu não enjoei absolutamente NADA); 3) vai com marido ou namorado ou afim; 4) tá querendo descanso e não muito agito. Sobre esse último quesito, deixa eu frisar que a Celebrity (a empresa a qual o navio pertence) não é conhecida por cruzeiros muito agitados, mas sim por atrair gente mais velha e, digamos, pacata. Tem a Carnival, que é mais jovem, mas mais barata. Ou seja, pode atrair mais gente que vai te incomodar porque você pode achar que são todos crianças demais e fazem baderna demais. Anyway, eu adorei a experiência, e sinto muita saudade do navio e de todos os amigos que fizemos, inclusive do José (nosso camareiro, indiano) e da Ava (a moça que nos servia no restaurante, jamaicana, que devia ter uns 3 metros de altura), dos portugas nossos companheiros de mesa, do casal de brasileiros, do Chris, da Wendy e do Brent, dos franceses legais, etc, etc, etc.


Mais pra frente eu conto mais contos a respeito.

Roseau, Dominica, minha ilha favorita. Ao fundo, o Celebrity Millennium.

E lá vamos nós de novo.

Já faz umas décadas que prometi reativar este blog e ainda não rolou. Culpa dos meus professores. É, entrar em Letras é fácil, sair é que são elas. Anyway. Enquanto eu sigo vomitando trabalhinhos de faculdade entre uma audiência e outra, e esperando que com eles tire a nota mínima pra ser aprovada, sigo coçando meu nariz rinítico e contando os dias que faltam p´ra chegar em San Francisco. 10, por enquanto.


Não sei vocês, mas eu tenho aquela necessidade de ver coisas bonitas pra reativar minha esperança na vidinha mais ou menos. Em fevereiro, com a viagem ao Caribe, funcionou. É, tá, talvez eu tenha necessidade DEMAIS de reativar a esperança na vidinha mais ou menos. Talvez nada, eu tenho sim. Mas é só pensar que eu passo meus dias inteiros atendendo advogados, e dá pra compreender a razão. Ainda bem que eu deixei o Direito pra lá. Até porque eu não ia fazer direito.

Daí que eu transformei minhas férias em épocas sagradas. Eu basicamente vivo pro dia em que elas vão chegar. Toda semana, pelo menos uma vez, eu conto os dias no calendário. Sim, e pode ir tomar se você acha que eu tenho mil férias por ano. Eu tenho 30 dias, como todo mundo tem, ou ao menos deveria ter, se o tal do Direito servisse de algo. Nas férias eu TENHO que viajar, nem que seja pra Guarulhos ver os aviões levantar voo (eu gostava mais de "vôo", mas dizem que nem é mais assim). Porém não pensem que não viajo nas outras épocas. Na maionese, mas viajo sim. Eu raramente estou no trabalho, embora meu corpo esteja lá de segunda a sexta. Eu, eu mesma, tô sempre em Bombaim, em Kuala Lumpur, em Moorea, em Chicago, em Manaus.

So many places, so little time. Dessa vez, volto a San Francisco. Por que? Porque é a cidade que eu mais gosto no mundo. Porque a Beinha vai me dar amor, e vocês sabem, né, eu preciso de amor. A próxima eu quero que seja o Rio de Janeiro. O futuro mais distante, ninguém sabe.

Guentaí que eu tou indo!!!!

Boas Novas.

Eu vou reativar este blog. SIIIIIIMMM, eu vou reativar este blog. Embora VnF? me divirta horrores, estava com saudade dos meus momentos autorais. Só que os meus momentos autorais às vezes eram um pouco chatos, e eu acho que ninguém quer muito saber o que eu fiz na Letras, se eu estou com tendinite, ou sobre a minha opinião (desabonadora) a respeito da vizinha do Fred.


De modo que eu resolvi voltar com ESTE BLOG, que é e sempre foi mais legal do que o outro. Porque ele fala de viagens, meu troço favorito, 'mais favorito' ainda do que salgadinho torcida sabor cebola e quase tão favorito quanto lambida de cachorro. Deu pra notar que eu gosto bastante de viajar, non? E devo confessar que vivo basicamente de sobreviver entre um período de férias e outro. Ah, tem mais: adoro me meter nos planos de viagem alheios, adoro inventar coisas com a máxima antecedência possível e um dos meus dias de júbilo foi quando recebi em casa um envelopinho com meu Eurailpass dentro (comprei pela internet e estava crente que iria ser engambelada).


O Day Tripper (yeah!) é, e sempre foi, um repositório de memória. Daí que vou postar aqui as minhas viagens passadas. E presentes. E talvez futuras. Vou inventar coisas. Vou dizer o que não se deve. E o que se deve também (mas só às vezes). Agora com acentuação, configurei o teclado do netbook pra pagar de letrada.


Quem ler, dá pitaco. E quem gostar, bate palma.

Imagens nem valem mais do que palavras, mas...

...é o que temos para o momento: as fotos do Hawaii no meu Flickr.

(when you're) Young at heart

Agora eu tenho 29.

Desculpem, o post vai sem acentuacao, o que alias esta' virando uma constante neste blog. Assumo a culpa desta vez: nao consigo configurar o teclado do meu proprio laptop.

Vim aqui pra Nova York passar o aniversario. Chamem de posh, de afetada, de fujona, do que quiserem. Digo-lhes que precisava de tres dias e duas noites em solo estranho (ok, nem tao estranho assim), pra descansar e colocar ideias em ordem. Eh muito obvio que nao se descansa fisicamente andando numa ilha de cima a baixo, mas pelo menos consigo pensar em coisa que mais vale a pena do que blog (aha!), processos e afins.

Foi so' pegar um voo lotado depois da fila de quase duas horas que antecedeu o raio-x no aeroporto de Guarulhos, que minha propria reconfiguracao - aquela que nao consigo fazer com o teclado, vejam so - comecou. Dormi que nem uma pedra e acordei na famigerada Nuio'. Desta vez nao queria, contudo, ver sites repetidos. Prestei atencao aqueles lugares onde nunca havia estado antes e que la ficam, esperando pelos turistas, pelos passantes e por quem mais quiser chegar. Tipo eu.

O primeiro deles foi esse ai da primeira foto, uma recriacao dum mosteiro que fica no norte da ilha de Manhattan (vulgo pqp), chama-se The Cloisters e e' o branch de historia medieval do famoserrimo Met, aka Metropolitan Museum of Art. "Cloister", segundo aprendi, e' uma parte interna ao mosteiro, normalmente ao ar livre, onde era permitida apenas a presenca de monges. E, digo, o Met deve ter dispendido enormes quantidades de dinheiro e influencia na construcao dessa coisa toda, respectivamente para trazer da Europa "pedacos" de historia (portais, portoes, colunas, tijolos, paredes, chao, teto - uma real brincadeira de reconstrucao) e pra fazer com que particulares doassem, tambem, seus pedacos: pinturas, esculturas, objetos, enfim, arte em geral - se e' que uma peca de 1215 tem algo de "geral".

O segundo foi o da segunda foto (daarrr), local que ficou conhecido dos brasileirinhos por ter sido cenario do vomitante filme de "horror" "Agua Negra", estrelado pela Jennifer Connelly que, apesar de lindissima, esta' sempre com a mesma cara, nao importa se em momentos felizes, tristes, de medo, de susto, etc. Roosevelt Island e' o nome do sitio, um pedacinho de terra no meio do East River, de 3km de comprimento por nem 250m de largura.

Da' pra se chegar la' de metro, mas o objetivo todo era irmos de bondinho - clarro que isso foi antes de eu ler na Wikipedia que, em 2006, uns passageirinhos ficaram presos num bonde com defeito das 5 da tarde de um dia ate' as 4 da manha no dia seguinte. A travessia deve durar uns 3 minutos, bem rapidinha mesmo, mas da pra apreciar a vista do East Side e tirar algumas fotelhas. Dai voce chega la' do outro lado e volta, porque a ilha so' tem uma meia duzia de predios mesmo, mais algumas casinhas simpaticas, e pronto acabou-se.

Hum, compras. Muitos presentes e nada pra mim, por enquanto (mas ainda tenho algumas horinhas pra reverter esse desesperador quadro). Me dei de aniversario o ingresso de preco salgadinho pra ver, de novo, o Blue Man Group (78 doletas sem anestesia, mas valendo cada penny). Depois, jantar no Marseille, francesinho posh na 8th avenue pra comecar os 29 em grande estilo (e a conta, obviamente, nao fui eu que paguei).

Uma dessas crendices populares nas quais a gente nao acredita (no creo en brujas pero que las hay, las hay) diz que o Ano Novo pra cada pessoa e', em verdade, o dia do aniversario. E sao as coisas que a gente faz no Ano Novo que, most likely, serao aquelas que mais irao se repetir enquanto vivermos. Assim espero, pois que passarei boa parte das horas do meu "ano novo" em processo de volta-pra-casa. Eu sabia que ia ser rapido, por isso nao me importo em voltar. Eu reclamo, reclamo, e faco drama, mas sinto saudade. Dai chego la e quero ir embora de novo.

Vi, vim, e agora volto. Mission accomplished. Amanha compro um vestido, depois corro pra casa.

As provas do crime

Visitem http://www.flickr.com/photos/joo-joo/ para ver como San Francisco é linda mesmo, e não eu que sou paga pau. Há fotos de NYC como brinde.

Depois volto para postar memórias da jornada, que acabou hoje, no banco de trás de um taxi da Guarucoop, quando meu narizon rinítico respirou monóxido na Marginal Tietê. Nesse meio-tempo, sigamos com a programação normal (se é que isso é possível) no Vendendo Ilusões por Metro desde 1978.

Agradecemos a audiência e, what the hell, a preferência.

Did it hurt...? (when you fell from heaven)

Parece que os approaches prontos nao mudam com as mudancas de latitude e longitude. E parece, tambem, que o Anonimo (oi, Anonimo!) tinha razao: procurar marido aqui e' otimismo de grosso calibre, e os unicos a lancar approaches em direcao a minha pessoa, ate' agora, foram alguns homeless no finalzinho da Market Street.

Mas tudo bem, tsa'? Tudo bem, porque ontem cansamos de tentar distinguir a silhueta da Golden Gate Bridge atraves do fog, smog, whatever, e decidimos ir ate' la'. Quer dizer, nao e' que decidiiimos ir ate' la', simplesmente fomos indo ate' que acabamos fondo. Iniciamos com uma inocente subida pela Grant St, que fica bem no meinho de Chinatown. Dai entao pusemos o pe' na pirambeira mesmo, ate' o topo de Telegraph Hill, mais algumas escadas e um elevador de filme B de terror rumo ao ultimo andar da Coit Tower, para uma visao de 360 graus da cidade linda la' embaixo, ainda que com o tempo nublado.

Com os pes no solo de novo, mais pirambeira: desta vez, subida da Russian Hill, onde fica a rua mais sinuosa do mundo, a Lombard Street, aquela toda florida e que aparece em todos os filmes. A Lombard, na verdade, e' uma rua longa (como a maioria das ruas aqui, alias), e aquele trecho onde tooodos os turistas (nos inclusive) param pra tirar fotos e' apenas um pedacinho dela.

Pra baixo todo santo ajuda: descendo a Russian Hill fomos, como que num passe de magica, parar atras de Ghirardelli Square, do qual fugimos correndo ao perceber que, ali, estava rolando a festa anual do chocolate. Almoco em Fisherman's Wharf, meio cedo para nossos padroes (era apenas meio-dia e meia, sendo que estavamos nos acostumando a almocar apenas la' pelas duas da tarde), porque a ideiazinha de andar seis milhas ate' a ponte vermelha ja' ia nascendo em nossas cabecinhas.

Ah, a beira do mar... com o vento nos embaracando o cabelo, atravessamos a colina onde fica Fort Mason, a praia em Crissy Field (onde apenas os labradores tem coragem pra entrar no mar) e fomos andando, andaaando, andaaaaaando... e a cada momento ela estava mais perto, mais peeeerto, mais peeeeeeerrrrtooooo... ate' que so' faltava mais uma, umazinha colina, ja' no Presidio... e entao eramos nos, na Golden Gate, 4200 pes de altura (nao, eu nao vou fazer as contas pra saber quantos metros da' isso, mas e' alto pacas), com a visao mais privilegiada possivel da baia.

Eu nem sabia que dava pra atravessar a pe', mas ha' uma passarela, mirantes para admirar a vista e, sim, telefones conectados a "crisis lines" especiais: voce sobe la' pra se matar, pega o telefone, e algum voluntario de alma boa te convence de que viver e' legal e que e' melhor voce nao pular. Entao ta'!

Um picole' de limao pra quem adivinhar onde terminamos o dia: yeah, restaurante tailandes again, boa comida e atendimento sorridente a precinhos modicos. Tornou-se o basico de nossa viagem aqui pra SanFran (eu gostaria de dizer "Frisco" mas evito arriscar-me a parecer (mais) afetada do que ja' estou sendo). Outro basico e' dormir em lugares publicos - a segunda soneca foi em Yerba Buena Gardens (e eu adoooro esse nome, "Yerba Buena", ha!), ao som de um grupo havaiano tocando ukulele e cantando, num festival que estava acontecendo por la'.

Despeco-me agora, pra postar novamente so' quando chegar em Sao Paulo, depois de amanha. Tomarei meus dois avioezinhos amanha, dia cabalistico, rumo a minha casa e de volta a minha vida. Em geral gosto de voltar mas, desta vez, confesso estar sem a menor vontade. Ficaria por aqui, com o vento a emaranhar meus cabelos, mais uns dois, tres, dez, setenta meses. E cada um de voces poderia passar quantos dias quisesse comigo, em paga por terem lido todas essas baboseiras.

Ate' a volta e, apos eu ter conseguido enfiar toda a minha porcaria na mala, bom retorno pra nos.

(vou ali choramingar um pouco)

... these shoes are made for walking ...

Porque praticamente atravessamos a cidade a pe'. Desde a Union Square, ate' a bagunca latina em Mission (onde queriam porque queriam nos vender "fake ids" - encararei como elogio), passando pelo Castro (vulgo bairro guei, onde as duas unicas mulheres na rua eramos nos), com parada para o almoco em Haight-Ashbury (o distrito flower-power) e, pra terminar a tarde, soneca-vibe-mendiga (siiim!) na grama do Golden Gate Park - se os ripongos podem, por que nao eu, ah-haaa, por que nao eu?

Vou sentir falta daqui, viu? Das calcadas vermelhas da Market Street, do vento no Embarcadero e ate' do fog bizarro que nao nos deixou, ate' agora, ver direito a Golden Gate. Mas da Bay Bridge tirei trocentas fotos. Fomos hoje visitar Japan Town, Alamo Square (onde ha' as casas vitorianas de mil oitocentos e bolinha, onde moravam os irmaos Salinger de Party of Five e as meninas loirinhas de Full House, pra quem e' seriado-freak como eu).

Mas o ponto alto do dia, claro, foi procurar marido, digo, passear no distrito da Marina. Lindas casas, a praia da qual da' pra vislumbrar a ponte vermelha (pelo menos em dias sem neblina) e o fabuloso Palace of Fine Arts compoem aquela que e', na minha opiniao, a paisagem mais linda da cidade. Passei diversos momentos me perguntando por que raios tenho que morar em Sao Paulo. Respondendo a isto, quotarei as sabias palavras da minha mae, no telefone: " voce nao tem que morar em Sao Paulo".

Dias devidamente finalizados com cinema (Simpsons, o filme) e restaurante tailandes (de novo). As missionarias foram embora e agora ha duas antipaticas no nosso quarto.

Mais um pedaco do meu corazon vai ficar aqui.

Na cidade mais linda do mundo

Nem visitei todas, mas tenho certeza de que e' essa. Essa daqui, onde me encontro, San Francisco, conhecida tambem como City by The Bay ou como capital gay. Whatever. Fotos vou ficar devendo no momento, porque o lixo do "internet kiosk" (hein?!) encontra-se desprovido de entrada USB - mas pelo menos nao custa 18 dinheirinhos verdes por hora.

Chegamos com a bola de fogo incandescente brilhando pacas la' no ceu, e as pessoas tambem. Shiny happy people holding hands total. Almocando salmao e bebendo mimosa preparada com vinho californiano (por inacreditiveis 21 dolares) com vista para a Bay Bridge - sim, porque nao so' de Golden Gate vive San Francisco - e' possivel comecar, apenas comecar, a entender a razao. Come-se bem por aqui, alias. Eles gostam de peixe, salada e sopa, por isso sao (quase) todos lindos e magrinhos (tudo bem que, nesta cidade, deve haver apenas uns 10 homens que nao jogam no mesmo time que eu, sendo que 3 provavelmente sao padres e 1 e' o cara da recepcao do hostel, que se recusa terminantemente a lavar as maos).

O hostel, alias, e' ficavel, dormivel e tomavel-banho. Nao havia ninguem no nosso quarto quando chegamos mas, durante a noite, vieram duas meninas bem normaizinhas, nada de ETs por enquanto. Ambas, alias, vieram pra ca' pra fazer um curso com uma organizacao de missionarios, porque depois embarcarao pra Africa pra fazer trabalho voluntario - sim, eu e a Fe nos sentimos as futeis com nossas sacolinhas de compras. E por falar em organizacao, e considerando que a California parece ser uma fabrica de seitas religiosas bizarras (toda vez em que venho aqui, recebo um panfleto com uma teoria diferente sobre a Criacao e o Apocalipse) ja' fomos convidadas para conhecer e assistir a um filme introdutorio na igreja cientologica. Vamos estar pensando no assunto de estarmos indo ate' a igreja e estarmos assistindo ao filme, ta'?

No primeiro dia, assistimos a um incomparavel por-do-sol no Pier 39, com vista pra Alcatraz e pra Golden (linda) Gate, sendo que os enormes leoes marinhos que ficam estacionados na marina providenciaram a trilha sonora - sons audiveis a um quarteirao de distancia. Hoje, segundo dia, e' que fomos conferir a Rocha ao vivo e em cores.

Na verdade, foi a frustracao numero um da viagem. Nossa intencao era ir pra Alcatraz no tour da noite, mas nao ha' mais lugar nesse tour ate' dia 14 (o dia em que acordarei cedo pra assistir a aulinha do Waldomiro e depois rumarei pra Barra Fund... esquece, nem quero pensar). Resignamo-nos e resolvemos ir de dia, naquela mesma hora, pra ser exata. O moletom-canguru e as havaianas quase nao seguram o frio e a ventania da travessia de barcos, mas conseguimos chegar na ilha vivas pra fazer o audiotour na prisao, um dos meus passeios prediletos. Tinha ate' um ex-presidiario da Rocha dando autografos em seu livro sobre o assunto - ele devia ter uns bons 80 anos e, segundo a Fe, parecia meio nervoso, provavelmente em estar de volta ao lugar inescapavel onde ele deve ter ficado preso quem sabe umas 10 primaveras...

Ate' agora nao pagamos transporte publico. Nao so' porque estamos andando pra caramba, mas tambem porque nao sabemos como pagar. A gente entra naqueles bondinhos, nao tem catraca e ninguem nos cobra, por isso ficamos ali com $1.50 na mao e cara de tontas. Voltando de bonde tarde da noite ontem, alias, um bebado mostrou seu orgao sechuau para mim. Considerando o tamanho da barriga do infeliz, ele nao deve ver o proprio orgao ha uns 5 meses, mas eu-euzinha vi, tive nojo e quis vomitar o sanduiche de caranguejo. Mas uma passadinha na forever 21 e um chocolatinho Ghirardelli, tradicional sanfranciscano, resolveram o problema... a cereja no sorvete foi chegar no hostel e, subindo as escadas ate' o quarto, encontrar um hippie cabeludo sentadinho nos degraus, tocando violao. Shiny happy people.

Mas o premio "esquisitice do dia" vai para o homem-folha... um cara fantasiado de arbusto que da' susto nos passantes no Fisherman's Wharf e, depois, pede uma singela contribuicao em dinheiro pela diversao prestada...

Amanha ou depois eu volto.

Samba do aviao

Escrevo aquilo que ira se tornar mais um post sem acento, enquanto sobrevoamos um deserto. Nevada, talvez - paisagem marrom ate onde a vista miope alcanca. No Ipod, o sempre incrivel Ultraje a Rigor. Me colocaram num assento perto do banheiro, cuja fila por vezes fica maior que a do INSS. Havia uns italianos gritando, tambem. Agora, calaram-se. Ao meu lado, uma estudante de Direito da NYU, compenetrada, lendo um daqueles livros chatos de que eles gostam (haha, "eles" e' otimo). Desconfio de que ainda tenhamos 1h e 30min de voo ate' San Francisco (que do' de mim usando essa acentuacao alternativa, hein), sendo que dormi desde New Jersey. O sono era tanto que ignorei o cafe' da manha.

Pra descansar, sabem? Porque foi movimentado e frenetico: highlights da Big Apple para Fe e Claudia, enquanto eu e minha tia ficavamos entre o Vale a Pena Ver de Novo e o processo de engorda de nossas malas azuis. Devo fazer justica, porem, e dizer que a Claudia encontraria o que comprar ate' se entrassemos numa casa funeraria... Minha mala azul, alias, quebrou o pe'. A Fe perdeu o piercing, eu perdi as contas, tia Cissa perdeu (e achou) a carteira umas dez vezes. Nos perdemos, nos achamos. Funciona assim mesmo.

Voamos pra NY junto com Alexia Deschamps que, segundo a finada Katylene Beezmarcky, foi separada do Grinch no nascimento, e furou a fila do check in (mas ela viajou na coach class enquanto eu tomava sorvete na business first, yeah!). Bisolhamos la' de cima do fantastico Rockfeller Center, apos uma subida acelerada num elevador que era pra ser moderno, mas achei fantasmagorico. Nao andamos de metro, mas sim de trem, com direito a passar por dentro do Ground Zero, vulgo World Trade Center, vulgo Buraco do Osama. Comeu-se pizza, mas tambem camarao. Uma volta pelo Central Park no dia mais lindo que ja' vi fazer naquela ilha-pedra. Uma visita a minha parenta novaiorquina do West Side. Uma, nao, varias paradas para fotos sob as luzes da Times Square. Fomos ao shopping em pleno Labor Day (programa de paulista, claaaro), tomamos cafe' da manha em pe', presenciamos (e, sim, ficamos com vergonha) da presepada verde e amarela no Brazilian Day. Vimos as flores na Fulton Street, a Brooklyn Bridge deitada sobre o East River, o cemiterio sinistrinho da St. Paul's Church (uma igrejinha antiga-antiga, em meio aos predios de downtown) e os estudantes fazendo fotossintese em Washington Square, onde a 5th Avenue inicia. Na Fashion Avenue, um velhinho de uns 80 anos, sem camisa e com colares ripongos, tocando teclado numa vibe The Doors - mas nada fashion. Lamentamos, btw, perder o Fashion Rocks, mas continuamos com nosso projeto de ver um jogo de basquete ou baseball, nos misturando aos locais.

Aqui nos EUA se esta' falando do Barack Obama, do Owen Wilson e de um senador X que renunciou apos um certo "escandalo sexual". Ah, o moralismo americano... adoro. Fala-se tambem da Lindsay Lohan, e eu me pergunto como é que há gente no mundo capaz de ver alguma coisa interessante nessa tosquinha. Os new-jerseyanos, alias, continuam gorduchentos, comilentos e mal-educadentos, mas fazem minha alegria com suas facilidades para os viajantes, seus cheesecakes e seus sucos de maca - a comissaria-barbie-simpatica acaba de me trazer uma latinha...

Uma semana, ainda. Uma longa semana pela frente.

Escrito na manha de 5 de setembro de 2007, durante o voo CO 448, non-stop service to San Francisco - sim, Amber, eu tenho um caderninho!!!)

Eu sei que Talese disse que New York is a city of things unnoticed, mas uma coisa que eu notei eh ("eh?" sim, estamos na terra dos teclados sem acento) que a internet aqui custa 18 dolares a hora. Logo, nem vai dar pra dar muita noticia das coisas glamourosas que estamos aprontando aqui... por enquanto. Depois prometo uma lista completa de bizarrices, incluindo termos presenciado o team USA arrecadando fundos, na Times Square, pra participar da Homeless World Cup.


O que voces (sem acento) precisam saber, por enquanto, eh que estamos vivas e bem, e que jah compramos milhares de coisas lindas das quais nunca vamos precisar, tipo esfoliante de sal do Mar Morto. Tsa?


Obrigada pelo carinho da audiencia e hello from Nuioh a todos. Se a gente chegar em San Francisco, eu conto mais.

É isso. Começou. Se eu sumir por um dia ou dois, é porque fui, no vôo das 21h pra Big Apple, vulga Nuió.


Torçam.

Banff não vai rolar

Nestes últimos dias eu fui convidada por alguém muito ilustre a passar uma semana neste lugar horrendo aqui, que fica perto de Calgary (Canadá, dã), no início de outubro. Tudo dependia da minha habilidade em persuadir minha chefinha a transferir os 8 dias de férias que (ainda) tenho em dezembro para outubro, e em bolar um bom plano de roubo a um banquinho qualquer por aí. De qualquer forma, achei possível, e resolvi abraçar a causa Banff com fé e dicunforça.


Não vai dar, porém. A garota que me substitui no árduo trabalho de digitação de depoimentos mentirosos estará em férias na mesma época. Poderia até tentar convencê-la atrocar, ela é legal, mas não tô a fim de passar o resto do ano indo naquele lugar todos os dias e ouvindo besteira de gente que sequer poder de chefia tem, por causa de míseros 8 dias de férias que eu iria acabar mandando enfiar e rodar.


A soberba é pecado, né? Acho que tá na Bíblia. Whatever. O que quero dizer é que já ficarei imensamente feliz com a Big Apple e a City (guei) by the Bay. E Banff não vai a lugar algum, não é? Se bem que eu disse isso de New Orleans em 2002, e após o Katrina passou...


Neste momento altamente psicológico, preciso de todos os meus quatro leitores (sim, porque o Vendendo Ilusões tem dez, mas esse aqui só tem uns quatro) fazendo figa e reza brava pra gente conseguir embarcar direitinho no sábado agora, ainda que seja no porta-malas. Já achei meu passaporte apelando pra São Longuinho (não tinha a mínima idéia de onde havia posto o dito cujo), ou seja, so far, so good.


Ah, e a gente volta em 11 de setembro, tá? Portanto, rezem direito.

Flickr

As pessoas queriam ser minhas amiguinhas de Flickr e eu não tinha Flickr. Agora eu fiz um Flickr e todos podem ser meus amiguinhos de Flickr e bisolhar minhas fotos de viagem lá. Tem do Rio, de NY, de Brotas, de Sanfra, de LA, SD, Ilhabela, Londres, Hawaii e umas miscelâneas randômicas, como os carões dos meus amigos e o assento da privada do Burger King de Leicester Square. Divirtam-se e sejam meus amiguinhos. Ou não.

Seguindo a linha dos preparativos para a bagunça internacional de setembro, cliquem aqui pra dar uma olhada no pardieiro, quer dizer, no hostel em que eu e Fê ficaremos hospedadas, na linda San Francisco.

Preguiça? Okei, okei (Nelson Rubens mode on). Vou postar umas fotinhos só pra dar o gosto.

Esse lugar eu sei onde é. Fica perto do "ponto" do bondinho e de Chinatown, walking distance. Têm umas pessoas esquisitas vagando pela rua, mas "tipoassim" eu moro em São Paulo e acho que um detalhe tão pequeno não irá me incomodar.

Não parece haver insetos no quarto. Dez pontos. Além de tudo, só há dois beliches, ou seja, só teremos que aturar dois outros viajantes freaks. Pra quem dormiu num quarto com 10 camas em San Diego, e aturou 7 roommates porcas em Los Angeles, tá bonito!

Meio colorido o negócio, né? Tá, uma vibe colorida, já que SanFran é uma cidade gay (as in 'alegre') e flower-power. Falando em flower-power, me lembrem de trancar bem a porta do quarto à noite, a barba ruiva do cara da recepção deu um pouco de medo.

Tá começando...

No meu e-mail, hoje:

HI San Francisco - Downtown
312 Mason Street
San Francisco, CA 94102
T (415) 788-5604 / F (415) 788-3023

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XXXXXX


Guest Name:
Ms. Joo E.
Guest Address:
XXXXXXXXX São Paulo Brasil
Contact Phone Number:
55-11-xxxxxxxx
Guest E-Mail:
xxxxxxx@gmail.com


Check-In Date:
Wednesday, September 05, 2007
Check-Out Date:
Tuesday, September 11, 2007
Number of Dorm Beds OR Private Rooms:
2


Room Description:
Female Dorm
Deposit Required:
0.00
Rate Type:
$23 - $26 Dorm / Shared Room - with (4) Beds
Rate:
150.00
Total Due at Check-in per Dorm Bed or Room:
150.00

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Um ônibus de turismo com estofado brega transitando por ruas esburacadas, "réguinho" jamaicano no rádio e a maior chuva do lado de fora. Foi essa a minha primeira visão da ilha de O'ahu, o suficiente pra que eu começasse desde logo a me sentir o Chevy Chase em uma de suas milhares "Férias Frustradas".

O bode devia estar estampado na minha testa. Claro que tava. Até porque, Cissinha tentava me consolar com "se continuar chovendo a gente vai embora, a gente troca a passagem, a gente vai pra Los Angeles, a gente vai pra qualquer lugar". Mas a bem da verdade a cara dela não estava muito melhor do que a minha. Resignamo-nos, e quase 24 horas depois de termos tomado o avião aqui em São Paulo, fomos deixadas pelo ônibus from hell na porta do nosso hotel em Waikiki.

Sim, demorou uma eternidade, e não foram só os vôos e as conexões. O motorista do busão nos explicou, rindo, que não adianta ter pressa quando se vai ao arquipélago do Hawaii: lá, o tempo é contado em hawaiian minutes. Uma coisa meio Bahia, sacumé, né? Era hora de conter, portanto, nossos ímpetos paulistanos de tudo-ao-mesmo-tempo-agora. Momento de relaxar e gozar, como diria nossa amiga, a sumidade Marta Suplicy.

Naquela noite chuvosa de inverno (era dia 02 de janeiro de 2004, e fomos descobrir meio tarde que o inverno havaiano é a estação das chuvas) tudo o que a gente conseguiu foi ir ao shopping. Sentiram uma vibe Chevy Chase no ar, né? Às 7 da noite estávamos na cama, mortas de jet-lag, pra acordarmos às 3 da matina com meu pai no telefone, perguntando se a gente "tava dormindo". "Claro, mané, não sabe contar?". É que, pra ele, já eram dez horas, uma diferença de 7 horas de um fuso para outro.

Também, o arquipélago fica no meio do Pacífico, ali perdido, perto de coisa alguma. Quer ver? Pega o mapa. Isso, pega. Dá quase o meio-do-caminho entre América e Ásia. Dizem que do aeroporto de Narita, no Japão, se viaja apenas 5 horas pra chegar em Honolulu, e é por isso que naquela terra tem mais japonês que americano...

Talvez tenha sido sorte de principiante mas, no dia seguinte à nossa chegada, quando madrugamos (depois da ligação infeliz do meu pai não nos foi possível dormir muito mais), vimos um tantinho de sol tentando se esgueirar por entre as nuvens... e às 11 da manhã, o tempo estava tão bonito, que não conseguíamos acreditar. Éramos nós, as meninas Eliezer, no Hawaii, e com sol!!!

Quando você for pra lá, vai ouvir falar muito do rei Kamehameha I (e vai te acostumando, porque todos os nomes desses caras são altamente impronunciáveis). Foi ele que centralizou o governo das ilhas e se autoproclamou monarca. Pelos idos de 1900 vieram nossos amigos americanos com sua mania de colonizar, e você já sabe o resto da história. Falando em história, aliás, é na ilha de O’ahu, onde eu estive, que fica a base naval de Pearl Harbor, cujo ataque foi o estopim pra entrada dos americanos na WWII. Em pleno funcionamento, a existência da base explica a presença maciça de militares pela ilha.

Nesse ataque a Pearl Harbor foi afundada a embarcação USS Arizona. Ela está lá, vazando óleo até hoje, o que turva um pouco a baía, porém ainda dá pra vê-la direitinho sob as águas rasas. Foi construído um Memorial de mármore por sobre os destroços, onde Serviço de Parques Nacionais americano te leva de barco, não sem antes passar um filminho que é bem interessante, porque nele a americanaiada mais ou menos "admite a culpa" pela não prevenção do ataque, já que viram os aviões japoneses no radar mas, como eles nunca acham que alguém vai ter a manha de atacá-los (vibe Osama total), não deram importância. E assim que você chega, é instruído pra que tenha o máximo respeito pois, na verdade, está adentrando uma câmara mortuária - os corpos nunca foram retirados, continuam lá no fundo da baía. De cemitérios interessantes o Hawaii parece estar cheio: há outro que fica dentro da cratera de um vulcão extinto.

Vulcões, no arquipélago, os há pra dar e vender. Minha maior frustração foi não ter ido pra Big Island of Hawaii ver o Kilauea, vulcão que está fununciando (muito bem) por falta de vagas na excursão. Tive que ficar com os vulcões extintos de O'ahu mesmo - pela janela do avião já dá pra reparar que a ilha é toda pontuda. Já no final da praia de Waikiki há um deles, bem famoso, chamado Diamond Head. Querem uma referência pop? O Zeca Camargo lançou um livro meio idiota sobre aquela volta ao mundo que ele fez pelo Fantástico, e cita a vista do topo do Diamond Head como a mais bonita de todas as que ele presenciou em sua andança. Pois é, nós fomos no topo também (e antes de Zeca, aliás), uma subidinha suave no começo, que vai ficando meio íngreme depois, mas nada impossível pra atletas de fim-de-semana como eu. E a vista é uma loucura mesmo, toda a extensão da praia de Waikiki branquiiinha, os prédios altos (muito gramú, ha!), os surfistas e seus long-boards lááá embaixo e as casas lindas de Diamond Head Park. Mas meu vulcão favorito, na verdade, é um ex-vulcão. Um belo dia, o mar entrou na cratera dele, e formou uma baía que hoje é conhecida como Hanauma Bay.

Hanauma Bay é imperdível. Entretanto, se você for visitá-la no primeiro dia, passará todos os outros tentando resistir à tentação de ir lá de novo, pra não deixar de ver as outras coisas legais da ilha. Eu fui duas vezes, o que considero um bom número. É facinho de chegar (o ônibus de linha da cidade leva você lá em meia horinha, descontando, é claro, o tempo que o dito cujo demora a passar) e do topo do morro onde você desembarca, já dá pra olhar pra baixo e ver... a vista da foto do início do post. Babou?

Essa baía é também uma reserva, de modo que na chegada, você tem que passar por um centro de educação e assistir a um filme (obrigatório, com versões em inglês e japonês (!!)) que te ensina o código de comportamento de Hanauma: não pisar nos corais, não tocar em nada, não mijar na água (sim, a uréia maldita que há no seu xixi realmente faz mal aos bichinhos). Você vê o filme, assina um livro e pronto, tá liberado pra alugar equipamento de snorkelling a precinhos módicos (a menos, é claro, que leve o seu próprio) e se jogar.

Eu só tinha feito snorkelling no Espírito Santo, mil anos antes, e fiquei com um certo receio no começo: o tamanho dos bichos é impressionante quando você os vê com a cara dentro do mar, fora que engoli vários litros d'água (e o Pacífico lá nem me pareceu tão salgado, sabiam?) nas minhas tentativas de apnéia. Mas, depois, acostumou (e deu até uma certa vontadinha de aprender a mergulhar com cilindro, idéia da qual acabei por desistir, sacumé, pra evitar a fadiga). Bailes de peixes de todas as cores e formas (que já devem estar meio acostumados com o movimento humano no local, porque nem aparentaram estar muito assustados com a minha presença), moréias de caras feias e, com sorte, tartarugas, são alguns dos seres que você vê ali. Cansou? Deita na areia, tira uma pestana, e depois volta pro mar. Só capricha no protetor solar, pra não ficar com a bunda vermelha como ficou a minha.

Mas nem só do sul da ilha vive O'ahu. Resolvemos, certa manhã, enfrentar a via-crucis que são os ônibus havaianos pra visitar North Shore, lar daquelas ondas medonhas que você vê pela TV nos campeonatos de surf. Três baldeações e duas horas depois, chegamos a Haleiwa, cidadezinha fofa que é como a "porta" pra North Shore. Lá, casas de veraneio dividem espaço com lojas de surf, pousadinhas e galerias de arte. Oferecem-se aulas de surf e mergulho, e diversos artigos estão à venda, relacionados a surf e a artesanato local. O pessoal ali, aliás, parece ter um preconceito contra quem vem de Waikiki: na volta, as duas pessoas pra quem pedimos indicação de caminho fizeram cara feia quando dissemos que estávamos hospedadas lá.

Passamos pela mundialmente famosa Waimea e fomos checar as não menos conhecidas Banzai Pipeline e Sunset Beach. Te digo, xuxu, nesses lugares não dá pra entrar na água nem pra fazer xixi, e não é porque a uréia mata os bichos, não: o mar, ali, vive em permanente estado de ira. Pra ser honesta, não chegamos a ver aquelas ondonas lindas e bem formadas que aparecem nos filmes, e só tinha um surfista dentro da água, tentando ficar em pé na prancha sem sucesso. Me explicaram que é porque o inverno não é estação propícia para o surf. Me disseram, ainda, preu reparar que em Waikiki veria um maior número de longboards, enquanto ali era o lar das pranchas de surf "normais", ou seja lá como os surfistas as chamam.

Além de o lugar ser lindo, serviu preu perder meu preconceito contra o surf. Eu antes enxergava surfista como um criatura de cabelinho parafinado que, chegada a sexta-feira, largava o batente às 18h, amarrava a prancha na capota do gol-bolinha e descia pro Guarujento pra tomar caldo na Enseada. Tava enganada, viu. Os caras respiram surf, comem surf, dormem surf, vivem surf. É o way of life deles, mesmo, algo em que eles acreditam e muito respeitam. Foi quando eu ouvi falar pela primeira vez do Eddie Aikau, lendário surfista e salva-vidas de Waimea, que desapareceu no mar quando a canoa em que estava ficou à deriva (uma tal de sociedade polinésia não sei do quê estava promovendo uma travessia comemorativa entre o Hawaii e o Tahiti) e ele saiu remando na prancha pra buscar ajuda. A Quiksilver estava patrocinando, na época, o lançamento do livro Eddie Would Go, com a história dele, e que só não comprei porque custava exorbitantes 40 dólares. Fui comprar a edição em português, por 20 reau, numa livraria da Estação BF do metrô - nada como ser pobre...

Outra figura carimbada, de quem se ouve falar muito quando se fica em Waikiki, é Duke Kahanamoku (cuma?), campeão olímpico de natação e o cara que, dizem, primeiro introduziu o surf em Waikiki. Há uma estátua dele, de bronze, na beira da praia (assim como de várias outras personalidades havaianas importantes). As estátuas são enfeitadas com "leis" (os indefectíveis colares havaianos de flores), trocados periodicamente porque, sim, as flores são de verdade mesmo. Algo lindo de se ver. Waikiki, aliás, é um lugar muito agradável, a despeito de ser bem touristy. Há jardins, zoológico, aquário e diversas áreas públicas cobertas por grama e flores, onde os habitantes felizes das redondezas levam, a passeio, seus cachorros e coelhos (sim, vi duas pessoas levando coelhos pra passear e concluí ser algo mais ou menos comum por lá).

Em geral, achei os locais felizes e bem humorados - maravilhas que o sol faz com as pessoas (deviam levar um pouco de sol aos londrinos, blé). Claro que os empregados no turismo são treinados pra tratar bem os clientes, e se você for lá, vai ficar de saco cheio de ouvir "aloha" (que serve pra "oi" e pra "tchau, até breve"), e "mahalo" ("obrigado"). Depois de um tempo, você começa a se sentir meio idiota quando entra no ônibus, diz "aloha" pro motorista e ele te olha com cara de cu. Outra palavra que aprendi foi "ohana", que era o nome do meu hotel, e significa "família" - a grande família havaiana. E se resumem a isto meus parcos conhecimentos da língua do arquipélago.

E fiquem tranquilas, pessoinhas fúteis: Ala Moana é o nome de um shopping todo luxo e riqueza, com lindas lojas (inclusive a David and Goliath que, segundo a Nanda, só há lá e em Londres) para vocês estourarem seus cartões de crédito. Há também restaurantes e bares aos montes, e eu recomendo o mai tai, drink típico havaiano, pra quem estiver a fim de protagonizar uma tragediazinha etílica temática.

Tô louca pra voltar pra lá, e dessa vez ver Maui e a Big Island of Hawaii. Vai demorar pra rolar mas, quando e se rolar, prometo não esconder nada.

Aloha e mahalo (ainda não sei dizer 'beijomeliga' em havaiano, portanto...).

Muito embora eu não tenha ido viajar nem pra Itaquaquecetuba desde que abri esse blog, ele era/é pra ser um diário/repositório de memória acerca de... viagens. Nada mais natural, portanto, que eu venha contar, aqui mesmo, que Nuió, excursão que passei um bom tempo planejando... miou. Sim, miou bastante bem miado. Conseqüentemente, (ainda) estou bem puta da vida e não quero dar maiores detalhes a respeito for the time being.

Fernandinha e eu pensamos rápido, porém. Consideramos o que faríamos com os 180 dólares que iríamos gastar entre os caras azuis simpáticos e o Fashion Rocks no Madison Square Garden (ai, esse vai doer perder). Sugeri irmos ver, no meu caso rever, a cidade que acho mais bonita dentre todas as que conheço (tá, não são tantas e estão longe de serem num número que eu gostaria, mas tô bem satisfeita). Fernandinha, que disse estar contente com uma semana em qualquer povoado Amish, ficou mais feliz ainda em poder conhecer San Francisco.

Frisco, para os íntimos. Não é bem o meu caso. Estive lá por uma vez apenas, há 5 anos. Foi bem cabalístico, aliás: a suscetível aqui tinha assistido Entrevista com o Vampiro e queria conhecer New Orleans. Mas San Francisco era sonho infantil, e cheguei à conclusão de que poderia ir a N.O. depois, visto que a cidade não sairia do lugar. E quem se lembra do Katrina sabe que não foi bem isso que rolou... Enfim, foi Frisco, desembarquei lá em junho de 2002, com Tia Cícera de um lado e Tia Cacilda do outro (alcunhas que os porteiros de prédio, ao anunciar visitas pelo interfone, não raro dão às minhas tias Cissa e Cássia), e quase nos damos mal logo na saída do aeroporto... tia Cissa diz ao motorista de táxi 'Holiday Inn, please', ao que ele responde com outra pergunta, 'which one?'... eram apenas 8 na cidade inteira...

Os dias ensolarados enganam: o lugar é bem frio, mesmo no verão. As meninas têm a estranha mania de andar envoltas em sobretudos pesados, mas usando chinelos de dedo, os dedos com unhas pintadas à mostra. Os homens... bem, eles são gays, hehe. Não todos, claro, mas a população gay é bem grande sim, e você nota isso principalmente em bairros moderninhos como o Castro. E todo mundo é muito feliz e gentil, inclusive seres geralmente mal-amados como motoristas de ônibus. Quotando a ligação que fiz pro meu pai logo que cheguei: "aqui as pessoas são alegres, educadas, a comida é boa, nem parece Estados Unidos...". A resposta? "Aí é a Califórnia, Duduca...".

Nosso hotel ficava numa vizinhança meio estranha. Quase na porta morava um sem-teto. Loirão e malhado. Juro. Ficava ali noite e dia, sentado em cima de umas caixas de papelão, tomando um sol, sem camisa. Passávamos por ele e descíamos a Market Street, pra ir dar na mundialmente famosa San Francisco Bay, e de cara com a Bay Bridge, azul-metálica, que conecta San Francisco a Oakland. Seguindo a shoreline, a primeira parada foi o Pier 39. Muitas lojas, claro, afinal não parece Estados Unidos mas continua sendo. Outros tantos restaurantes. E shows de rua. Mas quem dá show mesmo são os gigantescos leões marinhos, ou 'Sea-lebrities'. Diz que em 1989 teve um terremotão lá, e daí os bichos começaram a aparecer - em 2002 havia, segundo um cara com quem falei, uns 700. Pra preservá-los, inclusive, mudaram a doca de lugar e deixaram os leões ali numa ótima.

E devem estar numa ótima indeed, porque segundo aquele programa da tv a cabo, o 'Trabalho Sujo', que mostra como funcionam diversos tipos de empregos nojentos como lavar chiqueiro (e outras coisas bem piores), a água da baía é 90-e-não-sei-quantos-por-cento potável! Sim, se bobear é mais limpa do que a água com a qual você toma banho, já que os caras tiram o cocô e filtram o negócio mil vezes. E eu não entendo nada de correntes, mas há rumores de que a cidade é fria por causa dos ventos da baía. Não sei, mas a água é fria, xuxus. Botei meus pezinhos 35 nela e foram necessários apenas uns segundos pra uma bela enrugada.

Dali já dá pra ver o cartão postal mais famoso da cidade: linda, vermelha e suspensa, a incrível Golden Gate, que liga San Francisco a Sausalito (cidadezinha linda, de gente endinheirada, com mil cafés e galerias de arte - desculpa, hein - a qual tembém visitei, só que de balsa). Se não me engano, é o ponto de partida da California State Highway 1. Meio que 'debaixo da ponte' há um forte, o Fort Point, da época da Guerra Civil Americana (sim, engraçadinhos, o forte veio primeiro, então nem tentem, ok?), o qual vi, mas não visitei.

Parada seguinte, Fisherman's Wharf. Mais lojas, restaurantes e pôres-do-sol. Lugarzinho romântico na beira da baía, algum moço bonito se habilita? Non? Então tá, arrumo por lá mesmo. A foto do post foi feita lá, placa de um legítimo Caddie californiano, junto do qual também posei pra pagar de gatinha. Mais adiante, Ghirardelli Square, lar do legítimo chocolate sanfranciscano Ghirardelli - a draga aqui recomenda a versão ao leite com recheio de frutas vermelhas - e onde comemos uma deliciosa pasta com lindas pimentas verdes, sentadinhas de frente pro mar.

Meu passeio preferido? Fácil, Alcatraz. Você pega a balsa ali no píer e, além de admirar a baía vista da ilha (des-bun-de!), assim como a própria beleza natural do lugar, conhece o lado sinistro daquele que, por muitos anos, foi o pesadelo dos criminosos americanos. Esqueça a Folsom Prison do Johnny Cash, era a Rocha que realmente metia medo nos caras. Seguindo o audiotour você vê tudinho, desde a suposta cela de Al Capone até uma instalação mostrando como aqueles caras nos quais o filme do Clint Eastwood foi baseado conseguiram fugir - se eles chegaram vivos ao outro lado da baía, já é outra história. E você vai, ainda, aprender algo que eu aposto que não sabia: nos anos 70 a ilha foi ocupada durante uns meses por alguns representantes de grupos indígenas, num ato simbólico de reivindicação de direitos. As pichações ainda estão lá, que eu vi.

Lugar curioso? Haight-Ashbury, vizinhança flower-power. Tinha hippie tocando violão e coletando trocados, que eu (também) vi. Tinha loja de cachimbos estranhões com as paredes todas cobertas, do chão ao teto, por camisetas do Grateful Dead. Passamos por ali vindas do Golden Gate Park, um Central Park sanfranciscano, onde a galera joga beisebol, toma um solzinho e passeia seus labradores caramelo.

E Frisco tem praia? Lógico, né. O frustrante prum peixe-do-Tietê que nem eu é que a temperatura da água torna impossível qualquer tentativa de entrar no mar além do nível dos tornozelos, a não ser pros labradores já citados. Sim, fomos à praia de-roupa-e-tudo e, ali, o dilema era saber pra onde olhar: de um lado havia a baía e a Golden Gate; do outro, havia isso aqui, aka Palace of Fine Arts. Tarefa ingrata...

E nós andamos de bondinho, fuçamos Chinatown, descemos de carro a rua-florida-que-aparece-em-todos-os-filmes, fizemos compras nas lojas de desconto, tiramos foto turista-master com as casas vitorianas ao fundo, viajamos pra Monterey e Carmel (onde vi o Clint Eastwood, embora todo mundo ache que é paia) e aprontamos outras tantas. Bom paca vai ser reencontrar/reconhecer/reviver tudo isso, e viver muitas outras coisas mais. Torçam aí pra dar certo, que eu trago um tablete do meu Ghirardelli predileto pra cada um de vocês.

A primeira vez na Europa a gente nunca esquece. Principalmente se a acolhida vier por meio dos braços de uma pessoa tão amiga. Era a Carlinha, com cara de sono, me esperando no Gatwick às 7 horas da manhã. Eu tinha saído de São Paulo numa noite, descido em Nova York na manhã seguinte; aproveitei para almoçar no Pier 17 na agradável companhia das turistas acidentais vovó, titia e madrastinha, pra depois voltar pro aeroporto e rumar a Londres, para um café da manhã regado a eggnog no Starbucks da Victoria Station. Com a minha amiga, claro, sem a qual eu dificilmente conseguiria comprar o cartão correto de transporte, a ser usado no metrô e nos ônibus dentro de um determinado perímetro.

Aliás, tudo o que o metrô de NY tem de podrão (por mais eficiente que seja), o de Londres tem de arrumadinho - ou pelo menos assim era em 2004. Você viaja nele pra tudo quanto é canto e, com certeza, ao final de dois dias já estará recitando, mesmo que mentalmente, o famigerado "mind the gap" repetido exaustivamente pelos alto-falantes. Alguns condutores, inclusive, têm um senso de humor bizarro, como aquele que disse ao microfone que "mind the doors please, e hoje está um dia lindo, e os pássaros estão cantando, e todos estão felizes", para quem quisesse - e pra quem não quisesse - ouvir.

Estar no Velho Mundo pela primeira vez deixou meus olhos molhados de emoção em diversas oportunidades. Eu li sobre aqueles reis. Aquelas terras úmidas. Aquele céu cinza-chumbo. E de repente, estava na Westminster Abbey, rodeada por paredes de arquitetura gótica que certamente guardam tantos fantasmas do passado que seria impossível contabilizar. Fantasmas, aliás, não devem faltar na Tower of London, meu passeio predileto. Ficaram presos e/ou foram executados lá, só pra citar alguns, Sir Walter Raleigh, Guy Fawkes (quem viu "V for Vendetta" conhece, e aliás eu estava lá em 5 de novembro, o dia do Gunpowder Plot!), Ana Bolena (uma das mil esposas de Henrique VIII), Jane Grey e o nazistão Rudolf Hess. Lá você também encontra as jóias da véia, quer dizer, da Coroa (que eu achei que eram mais ricas - sério!) e os gentilíssimos Yeoman Warders ou Beefeaters (pros paus d'água de plantão, sim, o gin leva o nome deles), os guardas da torre, que respondem às mil perguntas que você pode e vai fazer.

Você, claro, irá querer visitar o básico Buckingham Palace, ver a básica troca da guarda, o básico Big-Ben e o básico House of Parliament (dá pra entrar lá, sabia?). Eu também quis, e fui - são majestosos, e lembre-se, asfalto vermelho é asfalto real. Ao invés de perder tempo vendo zumbis de cera no Mme. Tussaud's, vá ao 221 b da Baker Street e converse com o velhinho que jura ser o Dr. Watson. Ele te mostrará a casa de Sherlock Holmes milímetro por milímetro (na verdade é uma mentirinha branca, aquele não é o número 221 b da Baker Street - nesse número fica um banco que até hoje, dizem, recebe cartas pedindo a ajuda do detetive bonzão pra resolver os mistérios mais esdrúxulos).

Não dá pra não passar um domingo em Camden Town, que é tipo uma Benedito Calixto dos londrinos. Pubs (vá beber shandy, vá! mas vá cedo, eles fecham meia-noite!) dividem espaço com lojas de artigos sadomasô, casas de câmbio clandestinas, artesanato, suvenires, badulaques indianos (na Inglaterra parece haver mais indiano do que inglês) e carrinhos de comida. Se você espera fazer alguma compra, amigo, é lá - os artigos são diferentosos e os preços nem tão salgados. Comprar em libra é foda... e comer em libra é foda também. Pena, porque como Londres é bem cosmopolita, lá há restaurantes pra todos os gostos. Experimentei japa, tailandês, indiano, e passei meus 26's num delicioso restaurante turco, convidada pela Carlinha.

Se não estiver chovendo, passeie por Covent Garden, vá ao mercado, admire as cores das casinhas geminadas. Ande até Leicester "Lester" Square. Ali perto é que estão estacionados os teatros com musicais-broadway. Eu peguei o Fantasma da Ópera, e me arrependi, pois depois soube que Nathan Lane e Matthew Broderick estavam por lá com "The Producers", e a verba já estava gasta. E falando em gastar, nem se dê ao trabalho de entrar na Harrod's... você vai ter vontade de se jogar do alto da London Eye. Eu tive. Melhor fazer como eu, passar num supermercado (há a popular rede 'Tesco', carinhosamente apelidada pelos brasileiros de 'Tosco'), comprar macarrão, tomates, alho e cebola, gastando 9 libras - 45 reais na época... Bons negócios só na Boots, a farmácia mais famosona do Reino Unido, de onde trouxe vários produtos capilares John Frieda, compre-1-ganhe-outro.

Escrever esse post deu saudade. Vou ali chorar um pouco, e pensar em qual banco roubar pra poder ir visitar Carlinha e David once more. Enquanto isso, admirem a foto de Piccadilly Circus, tirada por mim num final de tarde nublado (claro) em novembro de 2004. Qualquer semelhança com a capa de Anansi Boys, do Gaiman, é (juro!) mera coincidência.

Ao contrário de NYC ou de Frisco, Brotas é logo ali, de carro ou de ônibus (para aqueles que, como eu, detestam/têm preguiça de dirigir). Há acomodações para todos os gostos, digo, bolsos, e eu altamente recomendo o Hotel Natural Canto do Sol, uma pousadinha que também funciona em esquema de Albergue, com pequenas tarifas, piscininha simpática e café-da-manhã frugal, porém amigo.

Brotas serve tanto pra bagunçar em turma quanto pra escapadelas românticas. Tem apelo especial, aliás, em relação àqueles que, como eu, adoram água e, se deixar, querem nadar até em poça e em bacia. Há, assim, águas para todos os gostos, mil nascentes, cachoeiras, rio. E inúmeras agências de turismo que se digladiam entre si pra levar você aos passeios e promover os esportes ditos radicais, portanto não se preocupe.

O rafting é o mais divertido, por isso é bom ir em época que o rio não esteja muito vazio. Quanto mais cheio o rio, mais emocionante a descida. Mas ainda que o nível de água não esteja tão alto, a paisagem é linda e revigorante. Se houver noite de lua cheia, melhor: rafting noturno, imperdível, eba! As agências ensinam até aos mais descoordenados como remar, o que não impede, entretanto, alguns "tóins" básicos de cabo de remo em capacete alheio... rafting é um esporte que faz muito sucesso, inclusive, entre as empresas, que fecham pacotes e enviam seus playmobis corporativos pra brincar de treinar trabalho em equipe. Eu, hein...

Na pracinha central de Brotas há o indefectível coreto e uma sorveteria que vende um delicioso picolé de milho verde por inacreditáveis 50 centavos (ou pelo menos era o preço da época). Devorei três, enquanto descansava no banquinho de concreto e observava o "trânsito" da cidade - em 1h devem ter passado uns 20 carros e uns 3 ônibus...

o efeito incrível que Brotas teve sobre mim foi o de despertar minha vontade de ir morar lá. Sério! Quem sabe ser vizinha do Daniel (aliás, impressionante como esse toscão é idolatrado na cidade, os restaurantes exibem fotos dele nas paredes, local hero total), levar 5 minutos no trajeto entre casa e trabalho, nadar no rio todo dia de manhã. Às vezes, quando tô aqui na selva de pedra, presa na caótica Marginal e xingando toda a ascendência dos motoboys e caminhoneiros que fazem porcaria no trânsito, o efeito volta com bastante força.

(Foto tirada por mim em abril/2006, só pra mostrar que a Natureza, quando fez Brotas, teve seu momento Tim Burton).

Não que falar da Big Apple seja difícil: eu teria várias histórias interessantes pra contar a respeito dessas (sete? oito?) vezes em que tive a oportunidade de estar lá - e acreditem, não importa a quantidade de oportunidades, cada qual é sempre única.

Mas Woody Allen falou. Spike Lee falou. Lou Reed falou. Paul Auster falou. Gay Talese, meu herói, falou. Depois do glamour dessa lista, quem sou eu, pobre escritora de gaveta, pra dizer algo?

Direi apenas que Nova York é, para mim, algo como um universo paralelo. Andar naquelas ruas congruentes é ter a impressão (incongruente) de viver dentro de um seriado. Ou de Poderosa Afrodite. As pessoas falam como nos filmes. Alguns realmente se vestem como em Sex and the City, enquanto a maioria perambula pelo metrô com suas roupas de todo dia (e é destes que eu gosto, em NYC se ANDA, ou seja, feio é sair cheia de penduricalhos). E a ficha da gente só cai quando alguém esbarra na gente e gentilmente nos manda "watch it", ou na primeira vez em que a catraca do metrô dá piti e não aceita nosso Metrocard. Sim. O filme é de verdade.

Os novaiorquinos são paulistanos ao quadrado. Cada qual em sua bolha, bonitinhos, como aqui. Eles trabalham from 9 to 5 (claro que, muitas vezes, além disso - já foi contabilizado que, lá, já há mais gente trabalhando à noite do que de dia) e depois tomam whisky sour e falam sobre suas famílias com estranhos(as) que sentam-se ao lado no bar, e que jamais voltarão a encontrar, a não ser por uma incrível coincidência randômica escrita no destino.

E as sirenes das ambulâncias, e carros de bombeiro, e polícia, também são as nossas... ao cubo. Lugar mais barulhento tá pra surgir. Daí então eles fogem pro meio do Central Park pra comer um bagel (aquele donut de massa de pão que eles adoram, pobres incautos que nunca viram pãozinho francês). Mas não largam o telefone celular, que sempre tem câmera, late, apita e faz ronron. Outro sinal dos tempos.

Nosso senso de humor negro eles também não têm, embora exerçam com maestria a arte do sarcasmo. Jamais fariam piada com o 11 de setembro, por exemplo, como fazemos com o buraco do metrô. São ufanistas como todo americano, mas às avessas: falam mal de Bush, mas tenta ir você, brasileirinho, dizer um "a"... é igual àquela história do irmão mais novo, "eu posso xingar mas os outros não"...

Coisa que eles sabem bem é preservar a própria história. Vide a conservação da Grand Central Station (alguém me leva no Oyster Bar?) e o incrível The Cloisters, que é praticamente um edifício medieval que foi transportado pro norte da ilha. No norte da ilha, aliás, só tem mato, sabiam? Eu também só fui saber depois que fiz o cruzeirinho ao redor de Manhattan, ano passado. Foi também a primeira vez em que vi o famosérrimo Yankee Stadium de perto, e passei embaixo da lindaça Brooklyn Bridge.

Estarei lá de novo, em breve. Pagarei US$1 em uma mísera banana; comerei lunch box naquele restaurante japonês no Village; tomarei café no Starbucks e 50 passinhos depois, verei o o show do Blue Man; irei pela enésima vez ver o urso polar no Central Park Zoo e descerei as espirais do Guggenheim; esnobarei o Met para ir ao MoMa mas visitarei de novo o Jewish Heritage; subirei ao topo do Empire State e cuspirei de lá de cima se der na telha; comprarei sutiã na Victoria's Secret e jeans na GAP just across the street; pararei por 5 minutos na Times Square, onde é sempre dia, e fecharei meus olhos pra ouvir o barulho; irei onde quiser naquele metrô imundo e no bondinho de Roosevelt Island; tomarei shandy em qualquer pub e vinho em qualquer bistro; devorarei os livros da Strand e os discos da Virgin; dessa vez juro que irei até Coney Island ver de perto o parque onde o garoto de 'Big' encontrou o "grande Zoltar" (já que no piano gigante da FAO Schwarz eu já brinquei); tomarei sol na Washington Square e chuva em Battery Park; tentarei alimentar os esquilinhos que, como sempre fugirão de mim.

Depois volto à pé pra 43rd x 9th, e blogo tudo aqui. Aguardem.

(foto de agosto/2006, de minha autoria, mostrando a águia da Grand Central e o fabuloso Chrysler Building, o prédio mais bonito da cidade).

Quem me conhece sabe da minha mania (deveras irritante, ok) de sumariamente deletar blogs quando bem me dá na telha. Canso deles e termino com suas existências sem sequer um pinguinho de dó.

Muitos foram os assassínios: terminei com as vidinhas breves de Miss Sweetheart, Juju Chucky, Juju Cuervo, O Sorriso do Gato, Amantes de mango chutney, Tchau de Miss (façam justiça e reconheçam que o Mulher do Rato morreu quando o Moe, que morava no Egito, no meio do deserto, numa casinha deeeeeessssse tamanhinho, esqueceu de pagar a hospedagem e o bardomoe.net foi pro saco, levando junto meu amado bloguinho).

Acontece que essas execuções sumárias acarretaram a perda de inúmeros relatos de viagens. Escritos sobre as férias das meninas Eliezer em O'ahu; o dia em que almocei em NY, jantei no avião e tomei café da manhã em Londres; meu encontro com o blue man de olho esbugalhado na Big Apple; meu surto em Roma; meu outro surto em San Diego; o surto da minha mãe na Flórida... enfim, inúmeros surtos e recuerdos que se perderam no limbo virtual.

Mas eles, os recuerdos (ah, os surtos também, vai...), ainda moram aqui, ó. Na minha cabecinha. E foi imbuída desse espírito saudosista que resolvi iniciar este blog alternativo - acreditando que outras viagens surgirão, dando ensejo a muita diversão que se converterá em memória, a ser arquivada aqui. Sazonalmente, é claro, eis que não posso viver viajando como gostaria (Viajante Sedento, você tem meu emprego dos sonhos e sua mãe é minha, fdp!), escreverei neste espaço meu diário de viagem. E, entre uma escapada e outra, vou postando lembranças esparsas no decorrer do período.

A próxima aventura está agendada pra final de agosto, mais tardar início de setembro, em companhia da fabulosa Fernandinha. Enquanto não chega a hora, fiquem com a foto (de papel, aliás) tirada em 2002 na ilha de Alcatraz, em San Francisco, local confortável onde estiveram 'hospedados' freaks como Capone e Machine-Gun Kelly.